各國為了爭奪權力，不惜發動一次又一次的戰爭，犧牲了數之不盡的人命之餘，還遺下了橫跨多個年代的陰影。當地導遊雖然在赤柬執政前離開家鄉，但聽他轉述當時的局勢時，我仍可深深感受到那份無助的哀傷。即使戰亂平息，但滿目瘡痍，在痛失親友之際，人民還要艱苦地重建家園。
今天，我親臨這片戰火遺跡，雖然沒有體驗過，但也可想像到昔日有多慘不忍睹。眼前的綠水如茵，彷彿掩蓋不了過往的無辜殺戮。
萬人塚 (Killing Field)
於1975至1979年間，柬埔寨被波布特政權統治，是赤柬屠殺三百多萬居民的屠場之一，以及電影《殺戮戰場》的取景地，現已開放為旅遊景點之一。
我沿著沙石小路而行，小心翼翼地放輕步伐，兩旁的低窪地帶，正是當年赤柬大屠殺後的集體墳墓。現場有數個草廄，分別掛著不同標示的木牌，註明當年被殺的類別，其中一個屬於婦孺和小童，可見赤柬的冷血殘忍。
隱約可見在泥土下層的物質，看似跟普通石塊無異，其實是不知名的骸骨，經過長年累月風化的痕跡。現場擺放了一個透明箱，集體收藏著不同的遺物，包括衣物、斷骨、牙齒，連顎骨也有，至今仍有不少當地居民來此弔念。
據說當年赤柬為了實行高度管制及清洗，將國民被分為新舊兩派，稍有違反者，其家族遭連根拔起，為了不讓他們的後代有復仇的機會，甚至連嬰孩都不放過。由於人數太多，赤柬光靠武器也殺之不盡，乾脆運用一個原始且殘忍的方法，便是利用有刺的樹幹來充當屠殺工具。
赤柬的殘殺行為，又豈止至此，眼前這棵千年大樹，正是飽受無數嬰孩的血洗禮，嬰孩被拋高至樹上，再被樹葉的利齒奪其性命。由於此品種的樹生得很高，同品種的便被分段砍下來，以展示頂部葉子上的利齒。
位於正中央的塔，放置過百個骷髏頭，供祭祀之用，故進入塔外圍時，需要脫下鞋子。遠望倒是沒什麼，乍看之下，卻令人不寒而慄。本來我正猶豫著，要否走進與骷髏頭僅一塊玻璃之隔的距離，最後還是被好奇心征服了。塔內的骷髏頭被完整地保存著，十字形裂開的痕跡紀錄了被敲擊致死的鐵證。
血洗過百萬條生命的屠場，即使經過歲月的洗滌，也磨滅不了這場歷史性的悲劇。我不知不覺地懷著沈重的步伐，忽然發現叢林間有所動靜，眼前的一幕溫馨場面，彷彿在勸慰我們要放開悲痛。縱然昔日是遍地鮮血，今天卻孕育了新生命。
波布戰爭陳列館 (Toul Sleng Genocide Museum)
我才離開墓地不久，便要準備參觀監獄，今天可謂愁雲慘霧的一天了！於赤柬統治期間，將一所中學改為監獄，全稱為「第21號保安監獄」。大批柬埔寨的知識分子及官員，被貼上政治犯的標籤，在此等候審查、被虐待或處決。
曾經充滿喧鬧氣氛的學校，換成哀號連連的牢獄。放置在操場上的大刑具，加上旁邊樹立的石牌，不難去想像當時犯人被倒吊，頭淹水缸的情景。
從學校改建成監獄後，加裝了鐵枝及鐵絲網，分別囚禁不同程度的重犯。
一個個的課室被改建為獨立牢房，設置簡陋之餘，衛生程度更是不堪，即使是大白天，仍可聞到一陣陣潮濕且陰涼的氣味。在牆身角落和天花板上發現的啡紅，並非因潮濕而形成，而是血花四濺後的痕跡。
其中一些牢房更加狹窄，只有三四個地磚之闊，門柜則設有腳鐐，鐵鍊之長僅僅足夠在房內活動。
館內更陳列所用刑具及虐待時的相片，即使是黑白照，也難掩其血腥。透過照片記載，當年赤柬的殘暴，除了奪取性命之外，還有年紀輕輕的童子軍，他們被洗腦地充當了劊子手，據說戰亂平定後，有些決意出家，餘生為自己的罪孽而懺悔。可見戰爭的禍害，並不止是血染般簡單。
更多旅遊照片：http://www.fotop.net/kiyanc/201104
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